在这个世界上任何一个地方的旅行都没办法满足我的口腹之欲，这是作为一个中国人在美食领域的局限性和优越感，对此我并不打算予以故作谦虚的否认。尽管我的确憧憬过同属亚洲的以色列能在餐桌上给我什么惊喜，但是这样的乐观情绪很早就被动地收到箱底，之后的日子都是以果腹为主，再无期待。尽管我有心推荐海法德国侨民街上的正宗阿拉伯菜，也愿意诚恳地说一句鹰嘴豆吃起来还蛮有趣的，再不济，为这里性价比超高的菜量鼓个掌也不算过分。但是你要让我硬夸这里有什么算得上是美食的，作为一个称职的食客，还真是无法启齿。
所谓称职的食客，就是在如此令我心灰意冷的餐厅选择之中，我都坚持吃本地餐，吃不同的餐厅，这是我的倔强和探索，和回来以后进家门就叫了宫保鸡丁的外卖毫无关系。但是我必须要说，在这个没有星巴克连锁咖啡店的国家里，如果你错过了咖啡馆，就等于错过了整个世界。我算不上个懂得品咖啡的门外汉，仅仅是喜欢用来打发时间而已，但是仍旧能拍着胸脯说出这里咖啡香醇丝滑甜味苦味都恰到好处的保证。而至于这里可爱的咖啡店员们，如同是一个共同属性一般，当你举起相机来对准咖啡上俏皮的拉花时，他们都以为你是在拍下他工作的画面，还会怯生生地问你能不能看看自己的表情怎么样。

如果从雅法门进入耶路撒冷老城，那么大卫塔就是最先经过的“景点”。这里在夜间会进行灯光秀的演出，白天作为博物馆供游客参观，城墙斑驳，站在靠近主街的墙边看到脚下的车水马龙，也会有穿越时光的错觉。
高晓松在《晓松奇谈》里介绍耶路撒冷老城的时候说，中国古代的建筑结构都是木造的，改朝换代的时候前朝的宫殿一把火烧了，啥也没了。耶路撒冷的宫殿也好广场也好城堡也好都是石头的，拆了怪费劲的，在之前的建筑上再向上盖。所以老城的地基就是耶路撒冷的历史书，不过分辨什么石头来自于哪个时代的哪位征服者这种专业的工作交给历史学家来做，我们只管踩着失修的台阶向最高点前进，一边小心翼翼地扶着护栏，一边想古代的士兵是不是真的都只有35号的脚，这么不符合人体的台阶被设计出来，真是战时只能用来坑自家士兵。

圣墓教堂被视为基督教的圣地之一，在距离雅法门不远处的一个角落里。这里属于老城被一分为四的基督教区域里，入口有两处，一处是从苦路进入到这个不起眼的院子里，大部分基督教徒都是从这个方向而来，这里是苦路的最后一站。另一处是从雅法门正对的蜿蜒小路跟着指示牌稀里糊涂地闯进来，小路的两侧是汇集了各种不同风格文化和商品的市场，如果不是跟随路牌，大约就要在里面迷路一整天了。
从外表上看，这座被公认为圣地的教堂拥有着与其名声相当不匹配的朴素外表，几乎就要淹没在周围一众类似的普通建筑之中。趁着跟团来的信徒们还在广场上聆听导游的介绍，我们钻进了黑漆漆的大门里面，传说中耶稣涂膏的石板，就在进门以后的正中心位置上。
我想我可能在多少年以后都不会忘记自己站在这里看到的一切，传说耶稣蒙难后就是被安放在这块大理石上涂膏，信徒们跪倒在大理石前，俯身深情亲吻着石头表面，温柔地轻拂石面。我参加过弥撒，参观过教堂，欣赏过唱诗班优雅的吟唱，目睹过基督教徒的虔诚祷告。但是在那些时刻，他们都是克制而温和的，他们在宗教的指引下大部分时间都是保持克制的，但是在这样的圣地、这样的圣物面前，来自于信仰的期盼和虔诚让他们的情绪更饱满而不再受困于身体，我看到他们湿润的眼眶和复杂的表情。在这之前，我也觉得面对一块石板能令人潸然落泪，我仍旧做不到，但是这一切发生在眼前，我完全信服而尊敬他们对于自己信仰的执着和爱。
***** 这里所指的基督教，并不等同于中文中普遍对于新教的同义。至于这方面翻译的失误，还请自行了解相关的历史和渊源。

文章来源：今日头条(发布内容请上昭通热线网www.ztrxw.cn)